果味既是名词，也是一稍僚敉视个形容词。对于葡萄酒的描述，如果不借助于水果，那她的价值及其提供的享受一定大打折扣。像什么“浓郁黑色莓果味”，“清新的李子味”，“华丽的黑樱桃与黑醋栗果味”逻间矧骏……
捕捉果香的的酒具
为了及时捕捉到果味及其变化，应酬酸度偏高的白酒，杯子会设计成杯口微岔，有利于酒在入口后先行流入舌头的甜味区，以平衡酸度，突出果味。与酸性较低的红酒如 Bordeaux调情，杯子的设计一定要便于先把酒导向舌头中部，然后左右流之，令果味、果酸浑然一体。
葡萄酒的评鉴
其实，在葡萄酒的评鉴上，通行的标准有28项（有人坚持认为应该有30项以上），不过，对于吃水果多过饮葡萄酒的绝大部份非专业鉴赏者来说，标准中像“余味”（aftertaste）、“平衡”（balance）、“光滑”（smooth）之类已经是莫名其妙，至于“关闭”（closed）“空洞”（hollow）云云，更是一头雾水，足以令味觉关闭，信心空洞。
秘诀：有果味的，就是好酒
有一位酒痴朋友在喝多了之后私授我一秘诀，曰：一张嘴巴，一条舌头，只需牢牢把握住28项标准中之“果香”（aroma）和“果味”（fruity）这两个与水果有关的基本点,基本上就可以到江湖上行走了。第七杯之后，他贾其余勇，开始做结案陈词（我想他当时一定是冒着丧失名誉的风险，即把葡萄酒说成果汁）：“不管是红酒白酒，只要有水果味的，就是好葡萄酒。”
匪夷所思的转化
当然，葡萄酒或香槟所散发出来的那种“果味”，其实是不真实的，也就是说，化学反应之后，经过融合和变化，它已经上升到一种更为玄妙的境界。事实上，生食固然可以享受到水果最本真的芳香，然而经过化学反应（包括发酵、各种烹饪手段以及与其他食物的融合）之后，水果之香，当真是惊变出另一番的匪夷所思。